Barcelone, une ville culturelle

Barcelone est depuis longtemps un centre culturel majeur. Il regorge d’archives et de bibliothèques, dont des dizaines de collections spécialisées, dont beaucoup sont entre des mains privées. Barcelone est en effet l’un des principaux centres d’édition du monde hispanophone, et la Fiesta del Libro («Book Party»), qui s’est tenue le 23 avril, est une tradition historique et sociale et un événement majeur pour le commerce du livre. Le 23 avril est également la fête du saint patron de la Catalogne, Saint-Georges.

Les formes de culture les plus classiques sont bien représentées. L’Opéra du Liceu, fondé en 1847, présente des spectacles d’opéra et de ballet. Un incendie a détruit le bâtiment historique en 1994; il a depuis été reconstruit. Le théâtre Romea est un point central du théâtre en langue catalane depuis le XIXe siècle. La musique classique est amplement fournie par le Music Palace et l’orchestre symphonique de la ville.

Les musées vont du monumental musée maritime, qui abrite une réplique grandeur nature d’une galère de la bataille de Lépante en 1571, séminaire entreprise Barcelone au musée de la cire. L’art du présent et du passé est hébergé au Musée national d’art de Catalogne, formé en 1990 pour inclure la collection du Musée d’art de Catalogne (peintures romanes et gothiques) et le Musée d’art moderne (avec des œuvres des 19e et 20e) siècles, notamment par des artistes catalans). Le musée Federico Marès abrite un certain nombre de curiosités (pipes à fumer, vases en verre incrustés de coquillages, etc.) rassemblées par l’homonyme du musée ainsi que diverses sculptures de l’Antiquité au XIXe siècle. Dans toute la ville, il existe également plusieurs collections dédiées à des artistes célèbres liés à Barcelone, notamment celles des peintres Joan Miró (Fondation Joan Miró) et Pablo Picasso (Musée Picasso). La Casa de Cervantes commémore l’association de Barcelone avec les écrits de Miguel de Cervantes.

Peut-être la caractéristique la plus frappante de la culture à Barcelone est sa disponibilité facile à de nombreux niveaux – des grandes expositions d’art au palais de Pedralbes aux artistes de la chaussée sur les Ramblas. Une grande sculpture de poisson en cuivre de l’architecte Frank Gehry se dresse à l’entrée du port olympique. La richesse financière et culturelle de la ville a attiré l’attention internationale lorsque Barcelone a accueilli les Jeux Olympiques en 1992. Il y a un zoo dans le parc de la Ciutadella.

La Catalogne, le vin et l’indépendance

En décembre dernier, dans une ville de montagne à une centaine de kilomètres au nord de Barcelone, un vigneron du nom de Salvador Batlle s’est demandé quel genre de cadeau de Noël il pouvait offrir à l’ancien président de Catalogne, Carles Puigdemont.

C’était la saison des fêtes la plus tendue que la région ait connue ces dernières années. En octobre, des politiciens catalans séparatistes ont organisé un référendum pour l’indépendance de l’Espagne, déclenchant une série d’événements qui ont marqué la crise constitutionnelle la plus profonde du pays en 40 ans de démocratie.

Batlle, 36 ans, a regardé le conflit se dérouler depuis son domicile à Agullana, où il passe ses journées à cultiver les vignes et à fabriquer des milliers de bouteilles de vin dans son garage. Indépendant depuis toujours, il rêve que sa patrie soit libre de la domination espagnole.

Le plus essentiel à son identité de Catalan est peut-être son lien avec le pays où il travaille. Batlle m’a dit qu’il soutenait l’indépendance catalane en partie parce qu’il se sentait tellement enraciné dans le lieu par la nature de l’héritage de sa famille. viticulture dans la région à plus de quinze générations de profondeur. Certains de ses plus beaux souvenirs d’enfance viennent du vignoble, cueillant des raisins à travers les premiers automnes étouffants de son adolescence, une bouteille de vin toujours sur la table.

«Je veux que mon vin emporte un morceau de l’endroit où je vis», m’a dit Batlle alors que nous étions assis dans ses vignobles de montagne ensoleillés, la Méditerranée visible au loin.

Le vin, pour Batlle, doit être l’expression la plus pure du lieu où il a été fabriqué. Il n’utilise pas de pesticides, une pratique connue sous le nom de vinting écologique ou biologique. Ses cépages, y compris la garnatxa roja, le macabeu et le sumoll, sont tous indigènes en Catalogne

Mais sa célébration de l’identité catalane ne s’arrête pas à la vinification. Parmi les vignerons catalans que j’ai rencontrés cet hiver, Batlle est le partisan le plus actif de l’indépendance catalane.

Le 1er octobre, il a aidé sa ville à administrer le référendum sur l’indépendance. Craignant que la police ne saccage le bureau de vote, il a caché les urnes dans son garage. Dans les semaines qui ont suivi, les indépendantistes portaient des écharpes et des épinglettes jaunes, protestant contre l’emprisonnement des hommes politiques catalans qui avaient organisé le vote pour l’indépendance. Batlle a épinglé un ruban jaune sur sa chemise et a parsemé les pages de médias sociaux de sa cave avec les couleurs du drapeau séparatiste.

Le 27 octobre, le président de la Catalogne, Carles Puigdemont, a déclaré la région indépendante et Batlle a célébré dans les rues. Mais lorsque Puigdemont s’est enfui à Bruxelles pour échapper à l’arrestation, Batlle a commencé à s’inquiéter de l’avenir du mouvement indépendantiste.

Pour lui, Puigdemont n’avait jamais cessé d’être président de la Catalogne. Au lieu de cela, il était un politicien en exil. La pensée de Puigdemont séparé de ses amis et de sa famille pendant les vacances a attristé Batlle alors en décembre, il a contacté des personnes qu’il connaissait – des «contacts», me dit-il malicieusement – pour l’adresse de Puigdemont à Bruxelles, et a envoyé au reclus trois bouteilles de vin qu’il avait fait à partir de raisins indigènes catalans. Chacune portait des noms représentant une valeur chère à Batlle: confiança, valentia et paciència – confiance, courage, patience.

«Je ne peux pas séparer ma volonté, mes convictions politiques, de ma philosophie du vin», m’a dit Batlle, les vignes d’un brun profond, dormantes jusqu’au printemps, se recroquevillant autour de nous. Nous avons bu des verres de valentia. Courage.

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Les vignerons indépendantistes comme Batlle sont répartis dans toute la Catalogne, mais ils se connaissent, liés par des philosophies communes du vin et une langue distincte de l’espagnol castillan. Beaucoup d’entre eux sont des hommes âgés de 30 à 45 ans, jeunes pour cette entreprise, et sont issus d’un héritage séculaire de la culture de la vigne familiale catalane. Ils ont fait de la Catalogne le siège de la vinification écologique et biologique en Espagne.

L’élaboration de ce vin est une représentation de leur respect de la terre et de son histoire. Le paysage diversifié de la Catalogne, de la Terra Alta montagneuse au plat central du Penedès, est parsemé d’histoires de conflits et de résistance. Petits agriculteurs familiaux posséder des terres aujourd’hui grâce à des décennies de guerres paysannes menées contre les seigneurs féodaux au 19e siècle. Dans les années 1930, la terre a été témoin d’une guerre civile en terre brûlée qui a dévasté le sud, bastion républicain avant que ses soldats ne perdent leur combat acharné contre les nationalistes alliés à Hitler. Un vigneron, Francesc Ferré, retourne encore des éclats de guerre dans son vignoble. La terre a également été témoin d’une autre sorte de lutte au cours du dernier quart du 20e siècle: dans un effort de modernisation et de mondialisation de son industrie agricole, le gouvernement a détruit de vieux vignobles pour planter des cépages étrangers plus adaptés à un palais mondial.

Les vignerons essaient de raconter cette histoire dans chaque bouteille. «La chose la plus intéressante est d’où vient le vin, quelle histoire il porte», a déclaré Ferré, dont la famille cultive des raisins depuis deux cents ans dans la vallée mordue par le vent de Terra Alta, qu’il appelle avec amour «l’âne de la Catalogne, »En raison de son isolement géographique et histoire de la pauvreté.

En accompagnant Ferré et d’autres vignerons à travers les vignobles ou en m’asseyant à leur table de salon, séminaire entreprise Barcelone je les ai entendus raconter des variations sur une histoire: j’étais autrefois enfant ici. Mes parents étaient autrefois des enfants ici. Nous avons toujours été ici. Chaque vigneron a l’histoire d’un grand-père travaillant la vigne. C’est une façon d’être catalan: passer des siècles sur la même terre.

Montse Molla, 35 ans, tente de capturer les saveurs de ces anciennes familles dans le vin qu’elle élabore dans la ville de Calonge, au nord. «Les gens veulent boire le vin de leurs grands-parents», a-t-elle expliqué lors d’une visite de sa cave moisie. Les habitants viennent la voir à la recherche de retrouvailles brumeuses avec des souvenirs de quartier lorsqu’ils boivent un verre. Chaque mois de mars, elle invite des gens des environs de Calonge à déguster ses millésimes et à acheter du vin par centaines de bouteilles. Comme d’autres jeunes vignerons, Molla vend principalement aux Catalans qui comprennent ses méthodes et aux étrangers curieux de ses pratiques viticoles.

Molla, le premier femme vingeron dans sa ville, connaît bien les anciennes saveurs. Elle est issue d’une tradition viticole familiale vieille de sept cents ans. Molla n’ajoute pas de produits chimiques ou de sucres à son vin et son processus de fermentation est complètement naturel. En conséquence, chaque baril est différent, soumis chaque année à de nouvelles influences environnementales et humaines. Le goût de son vin est le goût du quartier à ce moment-là, le goût d’une saison de croissance particulière et les sécheresses, les pluies et les insectes qui l’ont accompagné. « Nous essayons de maintenir l’expression du vin », a déclaré Molla. «Il raconte des histoires, des histoires personnelles, des vieilles villes.»

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Au cours de la dernière décennie, les Espagnols ont protesté contre le mouvement de sécession de la Catalogne en boycottant les produits alimentaires de la région. En particulier, leur cible a été le cava, le vin mousseux emblématique de la Catalogne.

Boisson de choix des Catalans pour les célébrations, le cava a vu le jour à la fin des années 1800, après que les vignerons de la région centrale de la Catalogne du Penedès ont commencé à produire boissons de style champagne avec des cépages régionaux. Aujourd’hui, des centaines de bodegas en Catalogne produisent du cava avec un assemblage de trois cépages catalans communs: le xarello, le macabeu et la parellada. Les Catalans sont sur la défensive face à leur revendication du vin mousseux régional et affirment que les boycotts du cava protestent contre quelque chose d’essentiel sur l’identité catalane.

En 2005, les ventes de cava en Espagne ont chuté de 7% lorsque le gouvernement régional a approuvé une loi donnant une plus grande autonomie à la Catalogne – une loi abrogée plus tard par le gouvernement espagnol en 2010. Les Espagnols, exaspérés par ce qu’ils percevaient comme le suprémacisme catalan, ont organisé des boycotts par SMS , demandant aux destinataires de ne pas acheter de cava. Lors des manifestations contre l’indépendance catalane, les gens ont crié des chants appelant au boycott. En réponse, les vignerons catalans ont commencé à se concentrer sur le commerce international et à doubler leur marché en Catalogne. Les petits vignerons familiaux que j’ai rencontrés, même ceux qui ne sont pas indépendantistes, disent qu’ils n’ont pas fait grand-chose effort pour vendre à d’autres régions d’Espagne, d’autant plus que beaucoup ont démarré leur entreprise au milieu des boycotts il y a dix ans.

Certains des indépendantistes souhaitent ne pas avoir à étiqueter leur vin comme étant d’origine espagnole, une exigence réglementaire. «Encore une autre imposition du gouvernement espagnol», a rétorqué un vigneron, en plaisantant seulement en partie.

Ces jours-ci, les vignerons catalans ne ressentent plus les effets des boycotts comme ils l’ont fait il y a dix ans, bien que deux des plus grands producteurs de cava de la région aient menacé de déplacer leur siège social hors de Catalogne afin d’éviter les réactions des clients. Cependant, une large opposition aux produits catalans demeure. En janvier, dans une bodega de Castilla La Mancha, j’ai entendu un client venir acheter un vin rouge graciano. La propriétaire a commencé à parler d’une bouteille de blanc qu’elle admirait de la côte centrale de la Catalogne. Le client, un vieil homme qui vivait à quelques rues de là, se plissa le nez.

«Je ne bois ni ne mange rien de catalan», dit-il.

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L’essence d’un le vin est dans son terroir: la combinaison du sol, du climat, du cépage et de la culture qui rend le vin d’un lieu particulier unique. Dans l’équation du terroir, les décisions humaines – quand cueillir les raisins pour la vendange, combien de temps conserver les peaux en fermentation liquide – impactent autant la qualité d’un vin que les conditions écologiques.

Les vingerons catalans aiment à décrire les leurs comme «intelligents», «amicaux» et «méditerranéens», ce dernier étant un point de fierté. Ces mots ont un parallèle dans la rhétorique des indépendantistes catalans. Lorsqu’ils définissent ce que signifie être catalan, ils expliquent qu’ils sont innovants, progressistes, européens – plus que d’autres régions d’Espagne, affirment-ils, car ils sont géographiquement plus proches du reste du continent. Leur culture et leur langue, persécutées pendant la dictature de Franco, sont distinctes de celles de l’Espagne dans son ensemble. Ils se battent pour préserver leur patrimoine.

Les Espagnols d’autres régions du pays se hérissent de leurs arguments. « C’est une forme de suprémacisme », a déclaré Rosanna Pérez, une psychologue du Pays basque que j’ai rencontrée lors d’une pratique de résolution de conflits en janvier consacrée à l’indépendance de la Catalogne. Pérez a passé la majeure partie de sa vie adulte à Barcelone et parle catalan. Toute discussion sur le séparatisme évoque le terrorisme basque dans les années 80, 90 et au début des années 2000, lorsque le groupe nationaliste Euskadi Ta Askatasun, mieux connu sous le nom d’ETA, a tué des dizaines d’hommes politiques dans leurs efforts pour faire de la région du nord un État indépendant.

Les Catalans sont des manifestants pacifiques, a reconnu Pérez. Mais le séparatisme est une sorte de violence, une violence qui brise les familles, a-t-elle déclaré au groupe lors de la résolution du conflit. Sa voix tremblait et elle se mit à pleurer. «Si la Catalogne est indépendante, je partirai», dit-elle.

Lors des deux dernières élections législatives de Catalogne, les électeurs des zones agricoles avaient tendance à favoriser les partis indépendants. Les électeurs des zones urbaines ont fait de même, mais à des taux inférieurs. Les vignerons à qui j’ai parlé l’ont attribué à leur connexion à la terre.

Mais tous les vignerons catalans ne veulent pas voir leur maison séparée du reste de l’Espagne. Ferré ressent des liens plus forts avec sa ville de Terra Alta que la Catalogne dans son ensemble et pense que l’indépendance ne serait pas judicieuse pour l’avenir économique de la région. Amós Banyeres, qui travaille à Penedès, ne veut pas voir une autre frontière érigée en Europe.

Mais les vignerons de Catalogne sont prêts à regarder au-delà de leurs différentes politiques car ils partagent quelque chose de plus profond. Ils se voient souvent, lors de foires à travers l’Europe ou sur les routes de Catalogne, conduisant des camions pleins de raisins pendant les mois de récolte. Si, en septembre, vous voyez un Catalan dont les mains sont tachées de rouge foncé avec du jus de raisin mûr, alors vous savez déjà tout sur eux. Leur façon de voir le monde. La façon dont ils vivent.

Barcelone de Gaudi

Si certaines villes ont la chance d’avoir développé une identité architecturale unique, rares sont celles qui peuvent accorder autant de crédit à un seul homme. Pour ce qui est de Barcelone, cependant, il ne fait aucun doute que c’est vraiment la ville d’Antoni Gaudí. Avant sa mort en 1926, Gaudí a conçu plusieurs des plus grands monuments architecturaux de la ville, notamment le parc Güell, le Palau Güell, la Casa Milà, la Casa Vicens, la Casa Batlló, la crypte de Colònia Güell et son travail sur la façade de la Nativité et la crypte de La Basilique de la Sagrada Família.

Bien que techniquement encore inachevée, la basilique, commencée en 1882, est un excellent exemple de ce qui rend l’œuvre de Gaudí si fascinante. Son équilibre entre le naturel et l’artificiel, et la manière dont il utilise des lignes et des formes fantaisistes et ludiques malgré la gravité inhérente à la pierre, est frappant. Mais c’est ce caractère très ludique et cette volonté d’utiliser l’anormal, séminaire Barcelone l’imprévisible ou même l’absurde qui nous attire le plus.

La Casa Batlló doit être considérée comme l’une des conceptions architecturales les plus accrocheuses de la ville. Partout où l’œil se déplace, il y a de l’émerveillement à voir. Des couleurs et des formes vives, inspirées de la vie marine, recouvrent la façade de la structure, qui en elle-même est un design tordu et ludique de balcons courbes et d’arches subtiles arrondies, avec des fenêtres de forme ovale à la fois traditionnellement rectangulaires et volontairement imparfaites.

On vous attend à la plage!

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Votre séminaire à Barcelone au Monument Hotel

Le luxe moderne rencontre l’élégance du vieux monde dans le sophistiqué Monument Hotel. Idéalement situé dans la rue commerçante haut de gamme de Barcelone, Passeig de Gracia, l’établissement se trouve non seulement à proximité de boutiques exclusives, mais se trouve également à distance de marche des chefs-d’œuvre renommés de Gaudí tels que La Pedrera et la Casa Batlló.

Ce magnifique hôtel possède un riche patrimoine datant du XIXe siècle, lorsqu’il faisait partie de l’hôtel Condes de Barcelona. En 2014, l’architecte Oscar Tusquets a travaillé aux côtés de Carles Basso, de Tote Moreno et de l’architecte d’intérieur Mercè Borrell pour rénover l’espace, qui a fait ses débuts en 2016 en tant que luxe Monument Hotel.

En entrant, séminaire incentive Barcelone vous êtes accueilli par le salon intime et artistique. L’escalier en colimaçon en pierre magnifiquement restauré dans le hall mène aux cinq étages de l’hôtel et affiche des fenêtres intérieures d’origine.

Le mélange exquis de moderne et l’esthétique traditionnelle fait de cet hôtel un acteur incontournable de la ville animée de Barcelone. Ce qui le distingue vraiment, cependant, c’est l’incroyable attention aux détails qui garantit un séjour mémorable.

Le bâtiment de 1896, incroyablement rénové, conserve le caractère impressionnant et le style pré-moderniste de son incarnation originale, la maison Enric Batlló. De belles briques, des accents de céramique et du fer forgé ornent la façade, attirant les regards des passants.
Des groupes locaux espagnols et catalans proposent des concerts dans le salon du Monument Hotel tous les jeudis. Pendant les mois les plus chauds, ces nuits remplies de jazz se déplacent sur le toit aéré, où vous pouvez écouter au bord de la piscine.
Retirez-vous au niveau inférieur de la propriété de Barcelone pour un massage, un bain à vapeur ou un sauna sec à Valmont pour Monument Hotel. Des soins de bien-être et de beauté de cette marque suisse renommée sont également disponibles dans la suite pour un confort et une intimité optimaux.
Pendant l’été, il n’y a pas de meilleur endroit pour passer du temps libre que sur le toit-terrasse du sixième étage. Comprenant un restaurant et un bar Verbena, une piscine, une salle de sport et une salle de petit-déjeuner ensoleillée, il profite au maximum du climat doux de Barcelone.
Choisissez votre vue. Les suites donnant sur le Passeig de Gracia ont des balcons pittoresques, tandis que les suites donnant sur la rue de Majorque donnant sur la cour – un trait classique des maisons dans le quartier de l’Eixample – garantissent la paix et la tranquillité.

Séjournez au Cotton House Hotel

Le Cotton House Hotel, l’une des propriétés Autograph Collection de Marriott, est l’une des nouvelles propriétés les plus excitantes de Barcelone. L’hôtel se trouve sur la Gran Via, l’une des rues les plus populaires de la ville et à proximité d’un grand nombre des meilleures attractions, des gourmets préférés aux rêves des acheteurs.

Autrefois siège de la Guilde des producteurs de coton au XIXe siècle, une grande partie de la conception originale a été soigneusement préservée. Les éléments originaux de la Belle Époque tels que les plafonds ornés de fresques et les carreaux de sol ornés sont grandioses et, franchement, assez étonnants, mais l’ambiance générale de l’hôtel n’est pas du tout étouffante en raison des touches fantaisistes de l’architecte d’intérieur Lazaro Rosa-Violan.

Le point central du bâtiment historique est un superbe escalier en colimaçon de 1957 suspendu par un cadre métallique au plafond. C’était autrefois un bâtiment où les bourgeois catalans venaient faire tailler leurs vêtements. Maintenant, vous pouvez vous prélasser dans les chambres modernes ou faire votre choix parmi plusieurs superbes espaces extérieurs et un restaurant de premier ordre.

L’hôtel de Barcelone est idéalement situé dans le quartier de l’Eixample et à distance de marche de Las Ramblas, du célèbre marché de La Boqueria, de boutiques haut de gamme et de nombreux restaurants.

Lorsque le temps le permet, prenez un cocktail ou une collation au bord de la piscine sur le toit ou sur la terrasse extérieure adjacente au restaurant.

Le Mayan Spa est idéalement adjacent à Cotton House et constitue une expérience de spa unique qui propose des soins mayas traditionnels.

L’équipe de conciergerie est de premier ordre et a reçu le prestigieux honneur Les Clefs d’Or en reconnaissance de son expertise à aider les clients à découvrir le meilleur de Barcelone.

Si vous aimez les vêtements personnalisés, profitez du service de tailleur expert des prestigieux tailleurs de Santa Eulalia. Les tailleurs visiteront l’atelier de l’hôtel de luxe pour prendre vos mesures, vous conseiller et sélectionner des tissus uniques pour votre chemise; une fois terminé, il sera expédié à votre domicile.

Demandez une chambre «coton» pour profiter d’une terrasse privée en suite, ainsi que d’une salle de bains spacieuse avec baignoire et douche. Les chambres Cotton à l’étage supérieur offrent une vue sur la mer.

Apportez un maillot de bain. Si le temps le permet, vous pouvez faire quelques brasses dans la piscine sur le toit ou vous détendre sur une chaise longue et admirer une vue impressionnante sur la ville.

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La gastronomie de Barcelone

À Barcelone, attendez-vous à trouver un mélange de plats traditionnels espagnols avec des classiques catalans infusés de Méditerranée. Pendant votre séjour, assurez-vous de goûter aux plats espagnols de base, notamment le jambon ibérique, le fromage manchego, la tortilla española (omelette aux pommes de terre), le gaspacho (soupe froide) et les patatas bravas (pommes de terre sautées généralement servies avec un aïoli épicé). Et étant donné que la ville borde la mer Méditerranée, vous devriez vous adonner à la paella en conséquence. Mais en Catalogne, essayez les versions catalanes de la paella. Il y a arròs a la catalana, qui contient une grande partie des mêmes ingrédients de la paella, sauf que le plat n’utilise pas de safran, un ingrédient clé de la paella espagnole. Fideuà est un autre plat de type paella avec une touche catalane, mais à la place du riz, vous obtenez des nouilles.

La cuisine catalane est riche en viande et en poisson. Et bien que cela ne semble pas trop éloigné des plats rustiques et riches en viande que l’on trouve dans le reste de l’Espagne, la différence ici est que les Catalans aiment mélanger les deux dans un seul plat. 1er mars muntanya est le nom du phénomène, alors ne vous inquiétez pas si, dans un restaurant, vous remarquez un plat qui sort avec du poulet et des crevettes dans une assiette. Si cela semble trop lourd à votre goût, il existe de nombreuses options plus légères qui sont typiquement catalanes. Les légumes grillés sont étonnamment gros pour un endroit qui aime le porc. (La saucisse est un autre aliment de base ici. Au lieu de se concentrer sur le chorizo, optez pour la saucisse botifarras régionale). L’un des plats catalans les plus traditionnels disponibles est l’escalivada, qui consiste en des aubergines grillées et des poivrons rouges mélangés à de l’huile d’olive et de l’ail (parfois avec des anchois) servis sur du pain. Il y a aussi la collation végétarienne et préférée pa amb tomàquet, ou du pain tartiné avec un mélange d’huile d’olive, d’ail et de tomates concassées. Et si vous visitez de décembre à début mai, cherchez un barbecue calçot. Les calçots sont un type d’oignons de printemps originaire de la province, et c’est un passe-temps catalan de les carboniser sur un gril et de les tremper dans du romesco sauce. Fait également partie du passe-temps? Porter des bavoirs (souvent ornés de calçots) et manger à l’extérieur, où les calçots grillés sont étalés dans du papier journal. (Si cela vous semble familier, c’est de la même manière que le crabe et le homard sont consommés aux États-Unis.)

Quoi que vous décidiez de manger à Barcelone, assurez-vous de laisser de la place pour le dessert. Crema catalana est la version catalane de la crème brûlée. Le fromage est également un dessert ici. Mel i mató est un fromage de chèvre arrosé de miel chaud et accompagné de noix. Le cava, ou vin mousseux catalan, va très bien avec ceux-ci aussi.

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Les secrets du métro de Barcelone

Sur la ligne 5, après la Sagrada Familia, il y a une station fantôme, la seule station fantôme du réseau TMB qui n’a jamais été opérationnelle, mais qui a une histoire pleine de mystère.

Cette station est située juste en dessous de l’avenue Gaudí, en face de la Sagrada Familia (entre les rues Marina et Lepant) et vous la traversez sur le trajet actuel que prend le métro entre les stations de la Sagrada Familia à Sant Pau / Dos de Maig, séminaire entreprise Barcelone et est visible dans les deux sens. Apparemment, c’était un projet qui a été laissé à mi-chemin en raison du manque de fonds pour le réaliser et parce que les plans de croissance du métro de Barcelone ont changé vers 1968. Il devait s’appeler station Gaudí, comme le professeur. Mais ce qui est intéressant, c’est qu’il semble qu’il ait été utilisé, car, selon certains témoignages actuels, il y a des passagers du métro qui, en traversant ladite gare, ont vu des personnes mystérieuses attendre le train sans s’arrêter à cette gare.

Également La gare de la Plaza Catalunya garde un secret. Dans les années 1980, le metrosurfing est devenu à la mode, qui consistait à s’accrocher à l’arrière du wagon et à se laisser traîner. Pour cette raison, plusieurs victimes ont été enregistrées, dont deux à l’entrée de la voie 2 de la gare de Plaza Cataluña. De là, certains travailleurs du métro prétendent voir des formes étranges perchées sur les wagons au même endroit. ■

La dégustation du vin à Barcelone

Orvay est un lieu de dégustation de vins, où tout l’espace a été créé en fonction de la couleur pour proposer trois manières différentes de découvrir la grande typologie des vins que cache sa cave. L’espace est situé au début de la Rambla del Born, sa façade principale est en face de l’église de Santa Maria del Mar, un lieu emblématique de Barcelone. Il a également une grande ouverture qui mène à un petit passage où il est accessible par une grande arcade médiévale.

Dans la première zone se trouve le bar, et ses murs sont en pierre naturelle. L’environnement est teinté d’une couleur beige, comme métaphore de la dénomination d’origine, la terre. Cet espace est l’espace de dégustation et se compose de trois hautes tables sculpturales en marbre blanc qui jouent avec l’équilibre entre la force de sa solide base circulaire et la légèreté de son enveloppe.

La deuxième zone fait référence aux vignobles, aux différents types de vigne avec lesquels les vins sont générés, c’est pourquoi il est teinté vert comme bloc de couleur. Cette zone, en plus d’abriter le grand casier à vin en tube de fer noir, abrite également la table, avec un grand banc en chêne naturel qui donne une unité à l’environnement et un grand miroir qui met en évidence l’utilisation de l’arche médiévale existante générant un nouvel espace.

Enfin, la troisième zone qui fait référence au raisin, une autre des propositions lors du choix du vin où tout l’espace est rose. Cette zone plus petite, surmontée d’une grande table en bois formée par le motif de lattes à pointe hongroise utilisé sur le sol, sert de zone réservée aux groupes. Retrouvez ce cours d’oenologie en suivant le lien.

L’Opéra réouvre, avec des plantes comme spectateurs

Lorsque l’opéra Liceu de Barcelone a ouvert ses portes lundi pour son premier concert depuis la mi-mars, il l’a fait dans une salle pleine – de plantes.

Le Gran Teatre del Liceu a rempli ses 2292 sièges de plantes pour une performance du Quatuor UceLi, qu’il a qualifié de prélude à sa saison 2020-2021. Le quatuor à cordes a accueilli son public feuillu avec « Crisantemi » de Giacomo Puccini, dans une performance qui a également été mise à la disposition des auditeurs humains via le livestream.

« Après une période étrange et douloureuse, le créateur, le directeur artistique du Liceu et la commissaire Blanca de la Torre nous offrent une perspective différente pour notre retour à l’activité, une perspective qui nous rapproche de quelque chose d’aussi essentiel que notre rapport à la nature », selon un communiqué sur le site Web du Liceu.

Les plantes proviennent de pépinières locales et seront données avec un certificat de l’artiste à 2 292 professionnels de la santé, en particulier à l’Hôpital Clínic de Barcelone.

Les organisateurs ont écrit qu’ils voulaient reconnaître le travail des fournisseurs de soins de santé, qui ont servi «sur le front le plus dur dans une bataille sans précédent pour nos générations».

L’Espagne a mis fin dimanche à son état d’urgence national, levant un verrouillage qui était en place depuis trois mois. Selon le plan de réouverture progressive du pays, les établissements tels que les théâtres et les cinémas peuvent fonctionner avec des restrictions de capacité. La déclaration du lieu aborde ce retour progressif à une nouvelle normalité.

« [Le Liceu] accueille et dirige un acte hautement symbolique qui défend la valeur de l’art, de la musique et de la nature comme une lettre d’introduction à notre retour à l’activité », lit-on.

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