La Catalogne, le vin et l’indépendance

En décembre dernier, dans une ville de montagne à une centaine de kilomètres au nord de Barcelone, un vigneron du nom de Salvador Batlle s’est demandé quel genre de cadeau de Noël il pouvait offrir à l’ancien président de Catalogne, Carles Puigdemont.

C’était la saison des fêtes la plus tendue que la région ait connue ces dernières années. En octobre, des politiciens catalans séparatistes ont organisé un référendum pour l’indépendance de l’Espagne, déclenchant une série d’événements qui ont marqué la crise constitutionnelle la plus profonde du pays en 40 ans de démocratie.

Batlle, 36 ans, a regardé le conflit se dérouler depuis son domicile à Agullana, où il passe ses journées à cultiver les vignes et à fabriquer des milliers de bouteilles de vin dans son garage. Indépendant depuis toujours, il rêve que sa patrie soit libre de la domination espagnole.

Le plus essentiel à son identité de Catalan est peut-être son lien avec le pays où il travaille. Batlle m’a dit qu’il soutenait l’indépendance catalane en partie parce qu’il se sentait tellement enraciné dans le lieu par la nature de l’héritage de sa famille. viticulture dans la région à plus de quinze générations de profondeur. Certains de ses plus beaux souvenirs d’enfance viennent du vignoble, cueillant des raisins à travers les premiers automnes étouffants de son adolescence, une bouteille de vin toujours sur la table.

«Je veux que mon vin emporte un morceau de l’endroit où je vis», m’a dit Batlle alors que nous étions assis dans ses vignobles de montagne ensoleillés, la Méditerranée visible au loin.

Le vin, pour Batlle, doit être l’expression la plus pure du lieu où il a été fabriqué. Il n’utilise pas de pesticides, une pratique connue sous le nom de vinting écologique ou biologique. Ses cépages, y compris la garnatxa roja, le macabeu et le sumoll, sont tous indigènes en Catalogne

Mais sa célébration de l’identité catalane ne s’arrête pas à la vinification. Parmi les vignerons catalans que j’ai rencontrés cet hiver, Batlle est le partisan le plus actif de l’indépendance catalane.

Le 1er octobre, il a aidé sa ville à administrer le référendum sur l’indépendance. Craignant que la police ne saccage le bureau de vote, il a caché les urnes dans son garage. Dans les semaines qui ont suivi, les indépendantistes portaient des écharpes et des épinglettes jaunes, protestant contre l’emprisonnement des hommes politiques catalans qui avaient organisé le vote pour l’indépendance. Batlle a épinglé un ruban jaune sur sa chemise et a parsemé les pages de médias sociaux de sa cave avec les couleurs du drapeau séparatiste.

Le 27 octobre, le président de la Catalogne, Carles Puigdemont, a déclaré la région indépendante et Batlle a célébré dans les rues. Mais lorsque Puigdemont s’est enfui à Bruxelles pour échapper à l’arrestation, Batlle a commencé à s’inquiéter de l’avenir du mouvement indépendantiste.

Pour lui, Puigdemont n’avait jamais cessé d’être président de la Catalogne. Au lieu de cela, il était un politicien en exil. La pensée de Puigdemont séparé de ses amis et de sa famille pendant les vacances a attristé Batlle alors en décembre, il a contacté des personnes qu’il connaissait – des «contacts», me dit-il malicieusement – pour l’adresse de Puigdemont à Bruxelles, et a envoyé au reclus trois bouteilles de vin qu’il avait fait à partir de raisins indigènes catalans. Chacune portait des noms représentant une valeur chère à Batlle: confiança, valentia et paciència – confiance, courage, patience.

«Je ne peux pas séparer ma volonté, mes convictions politiques, de ma philosophie du vin», m’a dit Batlle, les vignes d’un brun profond, dormantes jusqu’au printemps, se recroquevillant autour de nous. Nous avons bu des verres de valentia. Courage.

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Les vignerons indépendantistes comme Batlle sont répartis dans toute la Catalogne, mais ils se connaissent, liés par des philosophies communes du vin et une langue distincte de l’espagnol castillan. Beaucoup d’entre eux sont des hommes âgés de 30 à 45 ans, jeunes pour cette entreprise, et sont issus d’un héritage séculaire de la culture de la vigne familiale catalane. Ils ont fait de la Catalogne le siège de la vinification écologique et biologique en Espagne.

L’élaboration de ce vin est une représentation de leur respect de la terre et de son histoire. Le paysage diversifié de la Catalogne, de la Terra Alta montagneuse au plat central du Penedès, est parsemé d’histoires de conflits et de résistance. Petits agriculteurs familiaux posséder des terres aujourd’hui grâce à des décennies de guerres paysannes menées contre les seigneurs féodaux au 19e siècle. Dans les années 1930, la terre a été témoin d’une guerre civile en terre brûlée qui a dévasté le sud, bastion républicain avant que ses soldats ne perdent leur combat acharné contre les nationalistes alliés à Hitler. Un vigneron, Francesc Ferré, retourne encore des éclats de guerre dans son vignoble. La terre a également été témoin d’une autre sorte de lutte au cours du dernier quart du 20e siècle: dans un effort de modernisation et de mondialisation de son industrie agricole, le gouvernement a détruit de vieux vignobles pour planter des cépages étrangers plus adaptés à un palais mondial.

Les vignerons essaient de raconter cette histoire dans chaque bouteille. «La chose la plus intéressante est d’où vient le vin, quelle histoire il porte», a déclaré Ferré, dont la famille cultive des raisins depuis deux cents ans dans la vallée mordue par le vent de Terra Alta, qu’il appelle avec amour «l’âne de la Catalogne, »En raison de son isolement géographique et histoire de la pauvreté.

En accompagnant Ferré et d’autres vignerons à travers les vignobles ou en m’asseyant à leur table de salon, séminaire entreprise Barcelone je les ai entendus raconter des variations sur une histoire: j’étais autrefois enfant ici. Mes parents étaient autrefois des enfants ici. Nous avons toujours été ici. Chaque vigneron a l’histoire d’un grand-père travaillant la vigne. C’est une façon d’être catalan: passer des siècles sur la même terre.

Montse Molla, 35 ans, tente de capturer les saveurs de ces anciennes familles dans le vin qu’elle élabore dans la ville de Calonge, au nord. «Les gens veulent boire le vin de leurs grands-parents», a-t-elle expliqué lors d’une visite de sa cave moisie. Les habitants viennent la voir à la recherche de retrouvailles brumeuses avec des souvenirs de quartier lorsqu’ils boivent un verre. Chaque mois de mars, elle invite des gens des environs de Calonge à déguster ses millésimes et à acheter du vin par centaines de bouteilles. Comme d’autres jeunes vignerons, Molla vend principalement aux Catalans qui comprennent ses méthodes et aux étrangers curieux de ses pratiques viticoles.

Molla, le premier femme vingeron dans sa ville, connaît bien les anciennes saveurs. Elle est issue d’une tradition viticole familiale vieille de sept cents ans. Molla n’ajoute pas de produits chimiques ou de sucres à son vin et son processus de fermentation est complètement naturel. En conséquence, chaque baril est différent, soumis chaque année à de nouvelles influences environnementales et humaines. Le goût de son vin est le goût du quartier à ce moment-là, le goût d’une saison de croissance particulière et les sécheresses, les pluies et les insectes qui l’ont accompagné. « Nous essayons de maintenir l’expression du vin », a déclaré Molla. «Il raconte des histoires, des histoires personnelles, des vieilles villes.»

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Au cours de la dernière décennie, les Espagnols ont protesté contre le mouvement de sécession de la Catalogne en boycottant les produits alimentaires de la région. En particulier, leur cible a été le cava, le vin mousseux emblématique de la Catalogne.

Boisson de choix des Catalans pour les célébrations, le cava a vu le jour à la fin des années 1800, après que les vignerons de la région centrale de la Catalogne du Penedès ont commencé à produire boissons de style champagne avec des cépages régionaux. Aujourd’hui, des centaines de bodegas en Catalogne produisent du cava avec un assemblage de trois cépages catalans communs: le xarello, le macabeu et la parellada. Les Catalans sont sur la défensive face à leur revendication du vin mousseux régional et affirment que les boycotts du cava protestent contre quelque chose d’essentiel sur l’identité catalane.

En 2005, les ventes de cava en Espagne ont chuté de 7% lorsque le gouvernement régional a approuvé une loi donnant une plus grande autonomie à la Catalogne – une loi abrogée plus tard par le gouvernement espagnol en 2010. Les Espagnols, exaspérés par ce qu’ils percevaient comme le suprémacisme catalan, ont organisé des boycotts par SMS , demandant aux destinataires de ne pas acheter de cava. Lors des manifestations contre l’indépendance catalane, les gens ont crié des chants appelant au boycott. En réponse, les vignerons catalans ont commencé à se concentrer sur le commerce international et à doubler leur marché en Catalogne. Les petits vignerons familiaux que j’ai rencontrés, même ceux qui ne sont pas indépendantistes, disent qu’ils n’ont pas fait grand-chose effort pour vendre à d’autres régions d’Espagne, d’autant plus que beaucoup ont démarré leur entreprise au milieu des boycotts il y a dix ans.

Certains des indépendantistes souhaitent ne pas avoir à étiqueter leur vin comme étant d’origine espagnole, une exigence réglementaire. «Encore une autre imposition du gouvernement espagnol», a rétorqué un vigneron, en plaisantant seulement en partie.

Ces jours-ci, les vignerons catalans ne ressentent plus les effets des boycotts comme ils l’ont fait il y a dix ans, bien que deux des plus grands producteurs de cava de la région aient menacé de déplacer leur siège social hors de Catalogne afin d’éviter les réactions des clients. Cependant, une large opposition aux produits catalans demeure. En janvier, dans une bodega de Castilla La Mancha, j’ai entendu un client venir acheter un vin rouge graciano. La propriétaire a commencé à parler d’une bouteille de blanc qu’elle admirait de la côte centrale de la Catalogne. Le client, un vieil homme qui vivait à quelques rues de là, se plissa le nez.

«Je ne bois ni ne mange rien de catalan», dit-il.

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L’essence d’un le vin est dans son terroir: la combinaison du sol, du climat, du cépage et de la culture qui rend le vin d’un lieu particulier unique. Dans l’équation du terroir, les décisions humaines – quand cueillir les raisins pour la vendange, combien de temps conserver les peaux en fermentation liquide – impactent autant la qualité d’un vin que les conditions écologiques.

Les vingerons catalans aiment à décrire les leurs comme «intelligents», «amicaux» et «méditerranéens», ce dernier étant un point de fierté. Ces mots ont un parallèle dans la rhétorique des indépendantistes catalans. Lorsqu’ils définissent ce que signifie être catalan, ils expliquent qu’ils sont innovants, progressistes, européens – plus que d’autres régions d’Espagne, affirment-ils, car ils sont géographiquement plus proches du reste du continent. Leur culture et leur langue, persécutées pendant la dictature de Franco, sont distinctes de celles de l’Espagne dans son ensemble. Ils se battent pour préserver leur patrimoine.

Les Espagnols d’autres régions du pays se hérissent de leurs arguments. « C’est une forme de suprémacisme », a déclaré Rosanna Pérez, une psychologue du Pays basque que j’ai rencontrée lors d’une pratique de résolution de conflits en janvier consacrée à l’indépendance de la Catalogne. Pérez a passé la majeure partie de sa vie adulte à Barcelone et parle catalan. Toute discussion sur le séparatisme évoque le terrorisme basque dans les années 80, 90 et au début des années 2000, lorsque le groupe nationaliste Euskadi Ta Askatasun, mieux connu sous le nom d’ETA, a tué des dizaines d’hommes politiques dans leurs efforts pour faire de la région du nord un État indépendant.

Les Catalans sont des manifestants pacifiques, a reconnu Pérez. Mais le séparatisme est une sorte de violence, une violence qui brise les familles, a-t-elle déclaré au groupe lors de la résolution du conflit. Sa voix tremblait et elle se mit à pleurer. «Si la Catalogne est indépendante, je partirai», dit-elle.

Lors des deux dernières élections législatives de Catalogne, les électeurs des zones agricoles avaient tendance à favoriser les partis indépendants. Les électeurs des zones urbaines ont fait de même, mais à des taux inférieurs. Les vignerons à qui j’ai parlé l’ont attribué à leur connexion à la terre.

Mais tous les vignerons catalans ne veulent pas voir leur maison séparée du reste de l’Espagne. Ferré ressent des liens plus forts avec sa ville de Terra Alta que la Catalogne dans son ensemble et pense que l’indépendance ne serait pas judicieuse pour l’avenir économique de la région. Amós Banyeres, qui travaille à Penedès, ne veut pas voir une autre frontière érigée en Europe.

Mais les vignerons de Catalogne sont prêts à regarder au-delà de leurs différentes politiques car ils partagent quelque chose de plus profond. Ils se voient souvent, lors de foires à travers l’Europe ou sur les routes de Catalogne, conduisant des camions pleins de raisins pendant les mois de récolte. Si, en septembre, vous voyez un Catalan dont les mains sont tachées de rouge foncé avec du jus de raisin mûr, alors vous savez déjà tout sur eux. Leur façon de voir le monde. La façon dont ils vivent.

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